Downtown

Sainte-Catherine a été l'artère commerciale de Montréal pendant plus d'un siècle et elle continue de l'être, malgré les chantiers à répétition et les vitrines vides que personne ne cherche à cacher. Le tronçon entre Guy et Saint-Laurent condense tout : les grands magasins historiques, les entrées de la ville souterraine tous les cent mètres, les terrasses de la rue Crescent à un coin de là, puis le Quartier des spectacles qui prend le relais vers l'est. C'est bruyant, inégal, jamais joli — et c'est le seul endroit où on croise à la fois les banlieusards en magasinage, les étudiants de Concordia et les travailleurs de tours de bureaux. La rue se marche d'une traite en une demi-heure, ou se prend par tronçons selon ce qu'on cherche. Le truc d'initié : bifurquer une rue au nord sur De Maisonneuve dès que la foule devient pénible — même direction, moitié moins de monde.

Certaines des meilleures soirées montréalaises ne commencent pas avec un plan. On se promène dans le Quartier des spectacles ou sur le Plateau et on laisse la musique guider ses pas : dans la ville qui accueille le plus grand festival de jazz au monde, la note bleue déborde des salles toute l'année. Entre les scènes extérieures de la place des Festivals, les jam sessions de fin de soirée et les bars où les cuivres résonnent jusque sur le trottoir, on finit presque toujours par tomber sur une performance inattendue, parfois un étudiant de McGill en quartet, parfois un vétéran de la scène qui passe faire un bœuf. L'entrée est souvent libre ou presque, et l'ambiance, elle, ne se réserve pas. Le truc d'initié : les meilleures découvertes arrivent après 21 h, quand les musiciens invités montent sur scène sans être annoncés.

Montréal cache une seconde ville sous la première : le RESO, plus de 30 kilomètres de couloirs, galeries et places intérieures qui relient métros, centres commerciaux, universités, musées et tours de bureaux. Le jeu se joue idéalement un jour de tempête de neige : entrer à la Place Ville Marie, se fixer une destination (le Palais des congrès et ses vitraux multicolores, par exemple) et tenter d'y arriver sans jamais mettre le nez dehors. En chemin, on croise des food courts cachés, des expositions improvisées, des fontaines intérieures et des milliers de Montréalais qui pratiquent ce sport d'hiver sans même y penser. Né en 1962 sous la Place Ville Marie, ce réseau est devenu le plus vaste complexe souterrain du monde. Le truc d'initié : les corridors sous le Quartier international, entre le Centre de commerce mondial et le Palais des congrès, sont les plus beaux et les moins fréquentés du réseau.

Pas besoin de billet pour le Centre Bell : les soirs de match, tout Montréal devient un aréna. Le rituel commence une heure avant la mise au jeu. On enfile ce qu'on a de bleu-blanc-rouge, on se trouve un bar sportif où les écrans tapissent les murs, et on commande une pinte en jaugeant l'humeur de la salle. Dès le premier but, des inconnus se tapent dans les mains ; dès la première pénalité douteuse, la salle entière conteste l'arbitrage avec la ferveur d'un parlement. Les Canadiens, fondés en 1909, sont la plus ancienne franchise de la LNH et une religion locale qui se transmet sans baptême : il suffit d'être là, de crier au bon moment et de comprendre que « Go Habs Go » se scande sans accent. Le truc d'initié : les soirs de séries éliminatoires, viser les bars autour du Centre Bell une heure d'avance, après, c'est debout ou rien.